Обличането на „лебедите“ от висшето общество във „Вражда“ беше приключение както по отношение на автентичността, така и по отношение на артистичността
НЮ ЙОРК (AP) — Изпълнителният продуцент Райън Мърфи е известен със създаването на ярки телевизионни светове, в които високата драма се чувства напълно нормално.
Дизайнерът на костюми и продуцентът Лу Айрих му помогна да съживи тези светове и последното им сътрудничество, „Вражда: Капоте срещу лебедите“, надниква под кожените палта и зад гигантските слънчеви очила, за да види сложното животът на елита в Ню Йорк през 1960-те и 1970-те години.
Това е втората част от поредицата „Вражда“ на Мърфи и проследява автора Труман Капоти от 60-те години на миналия век до смъртта му през 1984 г., докато той очарова и се сприятелява с висшите редиците на висшето общество на Манхатън, включително жени като Бейб Пейли, C.Z. Гост и Лий Радзивил, когото той нарече „лебедите“.
Том Холандър играе Капоте, скитащ в Горен Ийст Сайд с колегите си Наоми Уотс, Даян Лейн, Деми Мур, Клои Севини, Моли Рингвалд и Калиста Флокхарт. Шоуто е базирано на бестселъра „Жените на Капоте: истинска история за любов, предателство и лебедова песен за една ера“ от Лорънс Лиймър.
Той описва подробно живота на богатите и могъщи истински домакини от Ню Йорк. Социалистите се довериха на Капоти и го допуснаха в тесния си кръг, само за да бъдат предадени, когато той разкри тайните им в измислено списание.
Докато Капоти разкри скелетите в гардеробите им, Айрих използва друго съдържание на гардероба, за да покаже богатството, стила и блясъка на жените. Дизайнерският екип прекара месеци в проучване на епохата.
Уотс каза, че Айрих е положил „усърдни усилия“, за да го направи правилно. „Тя е гений“, каза Уотс пред АП. „Беше забавно за всички ни. Всички обичаме малко блясък, нека бъдем честни.“
Сериалът – достъпен на FX и стрийминг на Hulu – пусна епизод тази седмица, базиран на известния черно-бял бал с маски на Капоти, където 500 от VIP персони на Ню Йорк се събират в хотел Plaza през 1966 г., за да пият, танцуват и да показват външния си вид.
Айрих каза, че след 24 години съвместна работа тя и Мърфи („American Horror Story“, „Pose“, „Ratched“) имат свой собствен език и тя знае как да преведе идеите му в изкуство.
>„Райън има всичко в главата си още преди първата ни среща“, каза тя. „Не правя дъски за него, докато не се срещнем. Голяма част от цветовата палитра обикновено идва от него.“
След като Мърфи обясни тона, към който се стреми, екипът на Айрих започна своето проучване, претърсвайки модните списания от периода, така че когато дадена сцена се развива в определен година, те знаеха кои тоалети и аксесоари ще свършат работа.
„Имахме късмет, че намерихме много страхотна реколта. Голяма част от тях вече са на 40, 50 години, така че или са избледнели, или им липсва част, колан, яке или нещо подобно. Така че това е малко разочароващо, но след това можем да го използваме като шаблон“, каза Айрих.
Нейният екип създаде оригинални дизайни за около половината от костюмите, които не можаха да намерят.
Въпреки че лебедите бяха икони на стил и носеха само най-доброто, интересно е да се отбележи липсата на лога на марката или крещящи шарки. Дрехите бяха класически и елегантни, с невероятни бижута, чанти и шапки.
Айрих каза, че Уотс, който играе Бейб Пейли, „получил най-силния удар“ като главен герой освен Капоте. Тя имаше десетки смени на костюми - зашеметяващите 160 или повече само в първите четири епизода - в продължение на две десетилетия. Всеки костюм беше проектиран да отговаря на годината, личния стил на Пейли и сюжетния момент.
Уотс беше страхотен партньор, каза Ерих: „Тя искаше да се увери, че се чувства като Бейб. Хареса ми начина, по който тя се гледаше в огледалото и (казваше).. „Мисля, че това е абсолютно всичко.“ Това беше забавно за мен.“
Дори костюми, използвани само в кратки сцени или заснети от вдигната талия показват внимание към детайла.
„Някои от тях ще седят на стол, ще четат вестник и никога няма да видите целия тоалет, но ние го обличаме, знаете, от глава до пети съвършенство“, каза Айрих.
„Склонна съм да бъда малко досадна с детайлите си, особено с шивачеството“, каза тя с усмивка. „Можех да използвам още една година, за да проуча наистина всичко, но просто не получаваш време в телевизията.“
Що се отнася до костюмите на Капоте, Айрих ги използва, за да покаже как писателят алкохолик се разпада докато серията напредва. Докато Капоти първоначално носи папийонки и тесни костюми, той скоро преминава към водолазки и спортни палта през 70-те години, съчетани с камбанки и мокасини на Gucci.
„Той стана по-пищен и след това, когато започна наистина стана пиян, нещата вече не бяха съвпадащи. Той не прибра ризите си... пуловерът беше закопчан грешно. Той не би си направил труда да си сложи обувки“, каза Айрих.
За бала с маски Мърфи избра дизайнера Zac Posen да създаде роклите на главните герои. Той помоли Позен да погледне истинските тоалети и да ги повиши, за да създаде по-малко буквални копия и по-изкусни, издигнати интерпретации.
„Всеки външен вид, който измислихме, (имахме) тази идея за това красиво, леко зла менажерия на езеро с различни птици“, каза Позен пред АП. „Разширени сме на ниво създание... като разширена реалност.“
Той взе пример от създатели „от Джим Хенсън през Фелини до Дзефирели и всички тези магически моменти, в които реалност, сюрреализъм и история се събират заедно.“
Крайният резултат е превъзходни ансамбли, включващи кристали, пера и сложни маски. Позен търсеше ретро платове и детайли с акценти.
„Те бяха американски или международни кралски особи в този момент и те бяха тези, които носеха и купуваха висша мода“, каза Позен.
Докато истинската Пейли носеше дизайнерска рокля с кожено палто на бала, Поузен направи корекции.
„Малко кожено палто… това не е достатъчно за вход за съвременна публика, която очаква ниво на уоу. Така че започнах да изграждам тази невероятна скулптура на лебедова ръка, така че изглеждаше, че тя е обвита в нея и се отвори в голям мащаб, и стана нещо като… гигантско оперно палто с гарнирана с марабу яка отвътре,” каза Позен.
Мърфи също беше специфичен по отношение на бижутата.
„Бижутата трябва да са истински... дори и да са обикновена перла с диаманти около нея, просто трябва наистина да се чете“, каза Айрих. „Така че бях нервен за това, защото не исках да се занимавам с охрана на много скъпи бижута или че моят екип на снимачната площадка трябва да отговаря за обеци на стойност $34 000.“
Продукцията нае охрана, за да гарантира безопасността и грижата за скъпите бижута от дизайнери, включително Verdura, Van Cleef & Arpels, Belperron и Cartier. Verdura отвори архивите си и осигури бързо обучение за бижутата, които лебедите притежаваха.
Охранителите следяха отблизо бижутата на снимачната площадка, което беше малко разсейващо, каза Уотс през смях. „Големите, тромави момчета“, гледащи огърлица за милиони долари, щяха да кръжат над нея по време на снимките. „Беше доста смешно: „Да, да, обещавам ви, няма да избягам оттук с него!“
Много от актьорите казаха, че естетиката на висшата мода им е помогнала да информират герои.
„От горе до долу това наистина трансформираше... кои бяха те, как се държаха“, каза Мур.
Рингвалд – любител на ретро облеклото – нарече Айрих „изключителен .” „Можех да прекарам всеки ден с нея, преглеждайки гардероба и търсейки и намирайки. Казах й, че ще бъда неин асистент“, каза Рингвалд. „Обсебен съм!“
Севини приписва „енциклопедичния ум“ на Айрих за историческата точност и характерното намерение на дрехите.
„Ако правехме сцена през есента на 1977 г., тя щеше да намери костюм от шоу на Givenchy от 1977 г., много специфичен“, каза Севини. „Тя взе много присърце бележките на всички и наистина искаше да бъде съвместна работа. Тя искаше да се почувствате бляскави и да почувствате, че нещо ви подхожда правилно. Тя отдели много време и грижи за всички ни.“
